空开到底是个什么东西？说人话
空开，学名微型断路器（MCB）。但它不是保险丝，跳了还能合上去。核心作用两个：过载保护和短路保护。过载就是电流超过电线所能承受的长时间额定值，电线会缓慢发热，比如你2.5平方的线（一般能走20A左右），长时间通25A电流，电线老化加速，绝缘皮熔化，就可能短路起火。短路就是火线零线直接碰上了，瞬间超大电流，必须立刻断开，不然就是电火花四溅，烧设备。 那么空开怎么识别？看它上面印的参数。最关键是额定电流，比如C16，就是16A。注意前面的C，代表脱扣特性。家庭基本都用C型，它的瞬时脱扣范围是5-10倍额定电流，也就是说短路电流达到80-160A才会瞬间跳闸，防止正常启动电流（比如电机启动）误跳。还有D型，一般工业用，家用除非有大型中央空调等启动电流特大的设备，否则不要用D型，灵敏度低反而不安全。 这里必须强调：空开选择，一定是根据电线粗细来配，不是根据电器功率！这是最常见的误区。2.5平方铜线配C16或C20，4平方配C25，6平方配C32。你去建材市场，那些卖货的都会问你“你这路多大功率？”然后推荐个安数，其实不对。应该先定电线，再定空开。因为电线埋在墙里，散热不好，载流量要打折。国标允许的电线载流量是在特定条件下的，暗装穿管还要打八折。所以保守点：1.5平方配C10，2.5平方配C16，4平方配C20或C25，6平方配C32，10平方进户线配C63或C40（要看当地供电局规定）。你这路是普通插座，2.5的线，老老实实上C16，别想着我以后要插大功率电器就换大空开，这是掩耳盗铃——除非你全路换粗线。很多人厨房用4平方线，配C25，结果电工图省事，插座线用2.5平方，那就坑了，跳不了闸，线烧了都不知道。所以装修盯紧：线径和空开要匹配，而且一路线径必须统一，不能中间变细。
漏电保护，要不要？当然要！可别买错了
很多人把空开和漏电保护器（RCD）混为一谈。空开只管过载和短路，不管漏电。漏电保护器是检测到火线和零线电流不平衡（比如有人触电，一部分电流通过人体流向大地），就会跳闸。现在家用配电箱一般都是总闸带漏保，或者分路带漏保。怎么选？从安全角度，总闸最好用2P的漏电保护器，后面照明可以不用漏保（但新规要求所有插座回路都要带漏保）。为什么总闸带漏保？因为万一有一路线路的漏保坏了，总闸还能兜底。但麻烦的是，一漏电就全屋跳闸，有点烦。所以折中办法：总闸用普通空开，所有插座回路（厨房、卫生间、普通插座、空调）都各自带漏保，照明不用。这样哪路漏电跳哪路，不影响其他地方。这个方案需要配电箱位置够大，因为漏保比普通空开宽。还要注意漏电动作电流，家用一般选30mA，动作时间小于0.1秒。不要选太大的漏电电流，起不到保护人。 买漏保的时候，一定要试一下那个黄色测试按钮，按下去应该立即跳闸。安装好后最好也测试一下。我遇到过杂牌漏保，按钮按下去根本不动，那就废了。还有种叫“电子式”漏保，需要电路有电才能工作，如果零线断了，漏保会失效；而“电磁式”漏保不需要电源，可靠性更高，但价格贵，市面上少。有条件就选电磁式。
什么牌子靠谱？别迷信进口，也别贪便宜
别被装修公司“标配”忽悠了
装修公司给你的报价单里，水电项往往有“强弱电箱及空开”配置，一般都是某某品牌“标配”。这个标配可能就是最廉价的系列。他们拆分开来会报个高价。建议：自己买空开和配电箱，叫电工安装，给安装费就行。自己买放心，而且能选好系列。大品牌里也分高低端，比如施耐德，有Easy9经济型，也有Acti9高端型，家用E9足以。总闸选63A或者40A（看进户线），厨房选20A带漏保，卫生间16A或20A带漏保，普通插座16A或20A带漏保，挂机空调16A或20A带漏保（1.5匹以下16A足够），中央空调外机根据功率选。照明10A或16A（不带漏保）。大概预算：两居室全套下来，正泰大概两三百，施耐德六七百，比起装修动辄十几万，这点钱是救命钱，别省。 还有，有些老房子没有地线，这时候漏保就是必须的了，不然电器外壳带电你能感觉到。装了漏保，没有地线也能起到部分保护作用。但还是建议想办法接上地线。 最后唠叨一句：空开跳闸，不要蛮力硬合。先排查原因，是过载了就拔掉一些电器，是短路了就要查线路。反复跳闸可能是空开坏了，也可能是线路真有故障，找电工。别学我邻居差点电死自己。好了，就这些，赶紧去检查下你家配电箱吧，看看空开安数对不对，有没有漏保，牌子是不是杂牌。说不定，你每天都在和火灾隐患共眠。